Que vaut la nouvelle Grande Table du Plaza Athénée ?

Après le départ de Jean Imbert, le restaurant gastronomique du Plaza Athénée ouvre une nouvelle page. L’adresse de l’avenue Montaigne a choisi de miser sur son équipe historique et sur une cuisine plus généreuse pour élaborer un menu en six actes, entracte en cuisine compris, avec une deuxième étoile en ligne de mire.

Publié le 25 septembre 2026 à 10:05

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Amalia Christensen

Journaliste O2 Week-end

Denis Courtiade, directeur du restaurant gastronomique du Plaza Athénée, a l’habitude des premières. Il dirige la salle depuis son ouverture, le 25 septembre 2000, quand Alain Ducasse installait avenue Montaigne la table qu’il tenait jusque-là avenue Raymond-Poincaré.

« Dans ce restaurant, on a raconté sept histoires différentes », résume le « gardien du temple ». Il y a vu passer Jean-François Piège, Christophe Moret, Christophe Saintagne, Romain Meder puis Jean Imbert, et avec eux autant de cartes et de philosophies.

La dernière de ces histoires s’est refermée dans un contexte particulier. En avril 2025, une enquête du magazine ELLE recueillait les témoignages de plusieurs anciennes compagnes de Jean Imbert, qui l’accusent de violences physiques et psychologiques. Le chef, présumé innocent, a été déchargé de ses fonctions opérationnelles par la direction du palace en avril 2026.

Une page blanche

Début septembre, le restaurant, qui conserve son étoile, a rouvert ses portes sous le nom de La Grande Table du Plaza Athénée. Pour écrire cette nouvelle page, la maison a choisi de faire confiance à ceux qui la connaissent le mieux. En cuisine, Jocelyn Herland et Anthony Di Prospero, en pâtisserie, Angelo Musa, et en salle, Denis Courtiade et Anna Crupano. Un collectif déjà en place, qui connaît aussi bien les lieux que les habitudes de ses clients.

Le consensus a tout de même demandé quelques arbitrages. La cuisine défendait un menu imposé, la salle laissait davantage de liberté au client. Le compromis prend finalement la forme d’une carte-menu, avec une séquence pensée par la cuisine et un choix laissé sur le plat principal.

Sous la houlette d’Alain Ducasse et de Romain Meder, le restaurant défendait une haute cuisine sans viande et allégée en sel, sucre et matières grasses. Une approche qui lui avait permis de retrouver sa troisième étoile Michelin en 2016, mais dont Denis Courtiade estime qu’elle avait fini par parler davantage à l’intellect qu’à l’appétit.

Le nouveau cap est donc tout autre. La table renoue avec une cuisine plus généreuse, où beurre, crème, sucre, brioches et vol-au-vent retrouvent le devant de la scène. Ce virage répond d’abord à la clientèle de l’hôtel. « Ils sont gourmands, gourmets, et c’est cette cuisine qu’ils viennent chercher ici », poursuit le directeur de salle, qui reçoit les convives depuis plus de vingt-cinq ans.

Le choix de l’apprêt

Le décor, lui, n’a presque pas bougé. La salle signée Rémi Tessier en 2022 garde ses plafonds à la feuille d’or, ses lustres de cristal, ses colonnes cannelées et sa moquette fleurie. Au centre, la table de douze mètres taillée dans un seul bloc de marbre Breccia, sous ses vases d’hortensias, se partage entre convives. Une fois installé, on découvre le menu, baptisé Les Agapes en référence aux repas de partage de l’Antiquité, qui se décline en six actes pour 295 euros. La formule « Le choix de l’apprêt vous appartient » résume le compromis entre cuisine et salle. Au dos, chaque assiette est replacée dans son histoire, de Taillevent à Escoffier, en quelques lignes, de quoi nourrir la curiosité. Une version végétale, Les Quatre Saisons, est proposée sur demande pour 275 euros.

« La première séquence parle aux yeux, la deuxième à l’estomac », résume Denis Courtiade. Le dîner s’ouvre ainsi avec un potage Escoffier, versé en salle dans un geste de maître d’hôtel que les grandes tables ont peu à peu délaissé. La recette évoluera au fil des saisons, de l’artichaut à la truffe noire, mais restera fidèle à l’idée du potage. Vient ensuite le pâté en croûte de la Table royale, spectaculaire à souhait, puis le crustacé, des langoustines ce soir-là, cuites avec une précision remarquable.

Le choix du plat se fait actuellement entre turbot à la dieppoise, bar au sabayon au vin jaune et noix, veau rôti Madame de Maintenon ou pigeon aux fruits noirs. Chacun est servi avec sa sauce et son condiment, tandis que les garnitures prennent place au centre de la table. La maison a baptisé ce rituel « service des légumes à la française » et surnomme ces petites garnitures ses « bijoux ». Une manière de laisser chacun composer son assiette à sa guise, quitte à vouloir tout goûter.

Avant le grand dessert, consacré à un fruit décliné sous toutes ses formes, vient sans doute le moment le plus singulier du dîner : l’« Entre-actes ». La carte n’en dit pas plus, puisqu’il s’agit d’une surprise. Disons simplement qu’il faut quitter la salle, se dégourdir les jambes pour passer un moment privilégié en coulisses, au plus près des chefs et des équipes.

Le cadre, la générosité de la cuisine, la précision des cuissons, l’attention d’un service rodé, tout y est. Les inspecteurs du Michelin ne devraient pas tarder à repasser les portes de l’avenue Montaigne, et l’équipe les attend de pied ferme. La course est relancée, avec une deuxième étoile en ligne de mire.